De Santiago à Fogo
Pour voir les dernières îles du Cap Vert, nous naviguons en 10 heures à une vitesse agréable de Tarrafal jusqu’au seul mouillage « officiel » de l’île de Fogo, Sao Filipe. Près du but, nous croisons un énorme groupe de dauphins juste avant d’arriver dans la baie : près d’une centaine ! Quel accueil ! Nous baissons la vitesse, certains viennent nous saluer, jouent devant le bateau, plongent, sautent, se poursuivent et soudain tous disparaissent ! Nous pouvons maintenant nous concentrer sur le mouillage.
Notre position actuelle: https://www.noforeignland.com/boat/illika
env. 130 miles nautiques
D’abord, les cendres de lave…
La raison principale pour laquelle nous venons à Fogo est de monter au Chã das Caldeiras, un hameau constamment habité, en dépit des éruptions, dans le cratère du plus haut volcan des îles du Cap-Vert. Après nous être renseignés, nous décidons de prendre un chauffeur jusqu’au volcan. Il nous laisse descendre d’un côté du « Pico pequeno », le plus petit des deux cratères, et dont la dernière éruption date de 2015. La courte mais néanmoins exigeante randonnée sur les cendres de lave nous amène au sommet du pic, puis sur l’autre côté jusqu’au petit village de Portela, dans le cratère originel, où nous trouvons notre B&B géré par un couple local.
Il est étonnant de constater que les habitants n’abandonnent jamais. Après chaque éruption, ils reconstruisent leur village. Aujourd’hui, le tourisme est devenu leur principal revenu, et la plupart des habitants vivent, au moins partiellement, de la location de chambres à des touristes ou de l’accompagnement de randonneurs jusqu’au sommet du volcan principal. Ici aussi le Covid a laissé des traces :beaucoup de constructions sont abandonnées…
Nous les avons vu de loin, comme une invasion! 50 – 100 dauphins nous saluent devant l’entrée du port au nord de Sao Filipe 
Une partie est venu jouer à côté et… 
… devant le bateau. Trop beau! 
Vue depuis un petit bar de Sao Felipe 
Un petit musée à Sao Felipe nous montre quelques souvenirs de la vie locale, principalement en créole… Bon! au moins on aura contribué à son maintient en activité… 
Comme partout au Cap Vert, les maisons sont peintes de toutes les couleurs, même parfois les plus improbables! 
Atmosphère de tombée du jour à Sao Felipe 
Sur la route pour aller à Châ das Caldeiras… 
… on passe un col formé par le bord du cratère. A 1800 m, dans les nuages, il fait frais et venteux. On n’était clairement pas suffisamment habillés! 
Les nuages restent emprisonnés par les bords de la caldeira 
Châ das Caldeiras avec la dernière coulée de lave (2015) bien visible. Elle a enseveli une bonne partie du village. 
La montée à Pico Pequeno: des cendres, plus ou moins grosses. 3 pas en avant, un en arrière. Pas toujours facile… 
Pierres volcaniques recouvertes de soufre 
Impressionnante vue du cratère et de la dernière coulée. On la voit atteindre le village, au bout de la langue. 
La bouche du Pico Pequeno, celui responsable de la dernière éruption. 
Une spécialité du cru: couenne de porc frite, croustillante, achetée au marché. Délicieux! (bon faut pas en manger dix…). 
Des cogniaciers poussent sur les cendres… On a goûté leur gelée de coings: pas tout-à-fait le même goût qu’en Suisse, mais très bon aussi! 
Le petit B&B que l’on a loué à Châ das Caldeiras. Beaucoup de soins apportés à la décoration malgré le manque évident de moyens.
… puis des problèmes de genoux et de chaussures…
Le matin, nous marchons quelques kilomètres le long de la coulée de lave jusqu’à la « sortie » du cratère originel, qui se trouve toujours à environ 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ambitieux, nous commençons à descendre. Au début, la végétation commence à verdir et nous traversons une zone forestière jusqu’à ce que nous rencontrions les nuages. Nos genoux sentent sérieusement la pente, et Alexander nous fait arrêter BEAUCOUP de fois pour refaire ses lacets…
… et enfin : le café
Après quelques heures, nous nous arrêtons pour un pique-nique rapide, les nuages sont maintenant au-dessus de nous et l’agriculture commence : café, mangues, maïs, cocotiers, goyaves, … La végétation est si dense, nous nous sentons comme dans le film « gorilles dans la brume », c’est tellement beau ! Mais nos genoux et pieds souffrent. Encore quelques mètres… Après 5 heures de marche en descente (et un dénivelé de 1400 m !), nous sommes heureux de retrouver la route. Notre chauffeur ramène nos os et nos pieds endoloris au port, avec un arrêt express aux piscines naturelles de Ponta da Salina pour une baignade rafraîchissante.
Après la destruction, la reconstruction… Les villageois reconstruisent leurs maisons (et de plus en plus des B&B), parfois dans le style d’origine, sur la dernière coulée. Ils utilisent les pierres volcaniques disponibles. Il n’en manque pas… 
Notre longue marche de la Caldeira au bord de mer nous a mené tout le long de la langue de lave. 
Le Pico Grande: très souvent embrûmé, on n’a pas voulu faire l’effort de monter à 2900m pour le rien voir!… On s’est donc contenté du Pico Peceno. Paresse, paresse… 
Sisi: cet âne porte bien veste et pantalon. On n’a pas réussi à trouver une explication. 
Sur la descente, la forêt s’épaissit d’abord, le sentier se rétrécit…… 
… et quand on atteint le niveau usuel des nuages (formés par l’évaporation de l’eau de mer qui se condense vers les 700-900m),… 
… la végétation change: 
caféiers,… 
… mangues, bananes, noix de cocos, goyaves, oranges,…. 
La piscine naturelle de Las Salinas: on s’y est baigné pour nous remettre de notre longue (et pénible!) descente de la caldeira.
Brava, la paisible
2 jours plus tard, nous naviguons vers Brava où notre ami Gil a déjà jeté l’ancre avec son voilier Cholgas. Comme il n’y a pas beaucoup d’espace dans la baie, nous recevons l’aide des locaux et de Gil pour mettre Illika en position, parallèlement à son bateau. Pas facile d’ancrer en reculant jusqu’à la jetée pour attacher une deuxième ligne à terre… Évidemment, il y a aussi du vent ! Mais nous apprenons à chaque nouvelle situation.
Découverte de l’île de Brava
Brava est agréable pour une courte escale, et nous profitons des derniers jours avec Gil. Il va traverser l’Atlantique à partir d’ici. Les garçons font deux randonnées avec lui tôt le matin et nous prenons un chauffeur pour une journée afin de faire un tour sur l’île – ou plutôt une partie de l’île. Malheureusement, il y a quelques mois, un glissement de terrain a détruit la route menant à un joli village dans une baie et à l’ancien aéroport. Nous sommes donc déçus de ne pas pouvoir nous promener dans l’aéroport abandonné. D’après notre guide de voyage, les hangars et les bâtiments ont été laissés en l’état après la fermeture, si bien que l’on peut encore voir toutes les infrastructures et marcher sur la piste.
Un événement mémorable sur Brava est notre festin de langoustes : avec l’aide de Cha (un local, qui a navigué sur des voiliers toute sa vie et qui nous aide pour toutes sortes de questions) nous cuisinons, ouvrons et mangeons 6 énormes langoustes ! Un vrai régal !
(Trop) rare moment: Oliver à la barre 
Le tranquille village de Furna, sur l’île de Brava 
Ancrés à l’avant, amarrés à terre avec deux très longues amarres. Heureusement que les locaux nous aident à la manoeuvre. Il est vrai que les visiteurs laissent toujours quelque chose. 
Un « salmao ». On ne l’a pas pêché mais, grillé sur le bateau, il était excellent! 
Un matin, les garçons avec Gil ont nagé à la côte pour marcher jsuqu’à Nova Sintra, la ville principale de l’île. 
Vue sur le mouillage de Furna. 
Châ, un navigateur et pêcheur local nous aide avec notre matériel de pêche et nous a commandé des langoustes. On a appris seulement plus tard que ce n’était pas la saison de pêche… 
En prenant livraison des langoustes, la femme du pêcheur a insisté pour nous donner des maïs. On les a débarrassés des feuilles, vers et autres parasites. Le maïs local est beaucoup plus coriace à manger que le nôtre!… 
Voilà les corps du délit… 
… vraiment excellents. Châ, qui n’aime pas les langoustes!, nous a montré comment en tirer la quintessence… 
On a recyclé les restes des langoustes avec des pâtes au sépia. 
Quelques dragonniers poussent sur l’île. 
On a loué un véhicule ou plutôt un chauffeur qui a un véhicule pour faire le tour de l’île. 
Des paysages splendides, tout verts après la saison des pluies,… 
… des eaux de rêve. 
Le village de Faja d’Agua, bloqué aux voitures par un glissement de terrain. 
Le centre de Nova Sintra, la capital de Brava, tout propre 
La collection de coquillages des garçons grandit à chaque escale 
Adieu G’île 
Dernière étape
Avant de traverser vers le Sénégal, nous nous arrêtons une dernière fois sur l’île de Santiago, au sud, dans la première ville importante du Cap-Vert : Cidade Velha (vieille ville), aujourd’hui appelée Ribeira Grande. C’était un important centre de traite des esclaves et possède la plus ancienne route pavée d’Afrique de l’Ouest !
Nous nous attendions à un peu plus de ce lieu historique, mais, si ce n’est pour le site culturel, cela nous permet d’obtenir quelques légumes frais supplémentaires pour les 3 jours de traversée à venir.
Finalement, on n’en aurait pas eu besoin, mais ça, c’est une autre histoire !
Vue sur la baie de Cicade Velha, par le passé un des marchés aux esclaves les plus actifs et ancienne capitale de Santiago. 
La légendaire « banana road », première route pavée du Cap-Vert 
Le clocher de l’église de Cidade Velha… 
… ainsi que les ruines de l’immense cathédrale, détruite par un corsaire! 
Les bougainvilliers y sont omniprésents 
Le mémorial en l’honneur de la mémoire des esclaves qui sont passés par là… 
S’il a mal fini, au moins il reste dans la postérité! Un poisson porc-épic décore l’entrée d’un restaurant. 
La petite flotte de bateaux de pêche de Cidade Velha. 
Dernier coucher de soleil avant le départ du Cap-Vert pour le Sénégal… 
… ainsi que notre dernier mouillage.
Wow les dauphins (et tout le reste)